トランポ

2020年10月02日

 トランポというのは、結構荷物があるもので、それをどこにどう搭載するかが結構大事です。トランポの形状、頻繁に使うものとそうでないもの、現地と自宅とではアクセスの仕方が違う、などなど、様々な要素を考慮して、配置を考えねばなりません。しかも、配備されたら直ちにそれらを決めて、運用を始めねばなりません。今回の記事は、とりあえず急遽知恵を絞って取り決めた現時点での配置で、後日、変更する場合があります。


2020-09-26 12.34.48
このバイクの積み方では、バイクが斜めってしまうので
左右を入れ替える事にしました




■セカンドシート

 前回のトランポと違って、今回の200系ハイエースには、セカンドシートがあります。家族が二人しかいないので、別にセカンドシートがなくても困らないのですが、買い物行ったり、猫を病院に連れて行ったりする時には、あれば便利な設備です。となれば、レースの活動以外では、空いている方が何かと使い出があります。
 トランポに搭載する装備には、「常時搭載するもの」と、洗濯や整備で「その都度搭載するもの」の二つに分かれます。セカンドシートは駐車場にトランポを駐めている時でもアクセス出来る事から、後者の「その都度搭載するもの」をチョイスする事にしました。具体的には、これらの品々です。
  • ウェア(毎回洗濯する)
  • ヘルメット(出来れば毎回内装を洗濯する)
  • ゴーグル(出来れば毎回洗濯する)
  • お風呂セット&着替え(遠征時)
  • 飯盒&ガスバーナー(使う都度、コメを入れ、かつ終わったら洗う)
  • サーマレスト&シュラフ(遠征時)
  • クーラーボックス(遠征時)
 これらはその都度出し入れする装備で、セカンドシートの上に乗せていますが、それほど出し入れしない物で荷室の方に置けないものは、セカンドシートの足下に置いています。
  • 燃料缶10L&5L(ガソソタに給油しに行きやすい様に、右側)
  • 工具箱乙(あまり使わないけど無いと困る工具)
  • デカいトルクレンチ
  • 洗車機のガン&ホース
  • 洗車バケツ&洗車ブラシ等
  • レインウェア&傘
2020-09-19 13.53.10
セカンドシートはの上は
ウチの駐車場で出し入れする物を中心にしました

EgOmr-jUcAAw0XI
燃料缶はこの位置に
現在はブーツは荷室に移し、工具箱などを置いています


■セカンドシートステップ

 という呼び方が正解なのか分かりませんが、セカンドシートに座る時に足をかける部分です。ここには前のトランポでは、パドックの地面が斜めの時に、車体を水平にする為のカースロープを入れていました。これが無いと、車体が斜めでは車中泊の際、非常に寝にくいからです。
 今回もここに搭載しました。ただ、荷室の床板の支柱を取り付けているので、前の様にスロープ2本を合わせて片側のステップに載せるという事が出来ず、両方のステップに1本ずつ載せています。支柱がストッパー代わりになって、スライドドアを開けてもスロープが落ちてくる心配がありません。
 この他に、長靴と、路上停車時に使う三角表示も搭載しました。長靴は右側が自分用、左側が嫁さん用で、それぞれ運転席や助手席から降りて、直ぐに履ける様にしてあります。

2020-08-18 10.32.39
スライドドアのステップには
カースロープと長靴を配置しました


■荷室

 今回、バイクは全部右寄せにして、空いた左のスペースに棚を設けて、立体的に空間を使う予定をしていたのですが、寝板を設備する事になり、棚を載せる事は取りやめになりました。また、棚があると、バイクの搭載時に体を入れるスペースが無い事がわかり、結果、装備は「出来る限り整頓して積む」というレベルの搭載方法に頼らざるを得なくなりました。
 荷室の左側に積む主な搭載品は、以下の通り。
  • STボックス#25(予備部品)
  • STボックス#25(クーラント、エアクリーナー、など)
  • STボックス#25(パーツクリーナー、タイラップなど、よく使うもの)
  • STボックス#25(寝板の鋼製束、遠征時のみ)
  • 洗車機&台車
  • 折り畳み椅子2台
  • 扇風機(夏季のみ)
  • 足台のビール瓶ケース
  • バイクリフト
  • ブーツ
 ラダーはバイクの間、寝板を支えるツーバイ材は右のバイクと荷室の右側面の間、工具箱甲は右のタイヤハウスの後ろに置く事にしています。(←後日変更)
 寝板はタイダウンベルトでまとめて、セカンドシートのヘッドレストからタイダウンベルトを回して、セカンドシートの背に添わす様な格好で固定します。寝板関係は泊りがけの遠征の時以外は不必要なのですが、セカンドシートに固定した寝板そのものは、バイクのフロントタイヤを押し付けて固定する役目もあり、また積んだままでも邪魔にならない事から、遠征以外でもそのまま固定しておく事にしました。
 あとで分かった事ですが、STボックスは降ろさずとも、そのままの状態でバイクを上げ下ろしする事が出来ます。結果として、棚がなくてもどうにかなりました。また、普段はSTボックスをそのまま3箱積み上げているのですが、クロスパーク勝沼までの林道を走っても崩れる事はないので、案外安定しています。
 洗車機は結構かさばるのですが、これも結果としては出し入れしやすい位置に収まりました。

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STボックスは3箱までなら、縛着しなくても崩れません

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洗車機は左のスライドドアの所に
台車も一緒に積めました

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立体的な搭載にはなってませんが
必要とする装備は、全部積み込めました



■バイクの積み方の変更

 これまで、クロトレを右端に寄せ、TT-R125をその左隣に置く、という配置でバイクを搭載していたのですが、様々な不具合が出てくる事がわかりました。というのは、
  • TT-Rの方が背が低く、クロトレにハンドルが当たって、車幅を寄せると斜めってしまう事。
  • クロトレの右のタイダウンを締めるのが極めて困難である事。
  • TT-Rを使わない時でもTT-Rから下ろさねばならぬ事。
 といった感じです。そこでバイクを左右逆にしてみました。TT-Rを先に積んで、後からクロトレを搭載する要領です。この要領だと、TT-Rのハンドルはクロトレに当たる事なく、クロトレのハンドルはTT-Rの車体の上に被る格好になるので、バイクはほとんど斜めにならず、かつ前の要領よりも若干車幅を詰める事が出来て、荷室に余裕が出来ました。
 また、クロトレにかけるタイダウンの位置も変更し、TT-Rもクロトレも、左右同じ位置、つまり右は車体のD環に、左はアシストハンドル(に掛けたサブベルト)から、それぞれ引っ張る形にしました。また、ハンドル側でしか固定をしていないので、運転中にバイクのリアが左に流される事がままあったので、一番右のTT-Rのスイングアームを、荷室後方の荷室の床のD環からタイダウンで引っ張る事にしました。
 この様に変更する事で、自分一人で参加した時は、クロトレだけ下ろす事が出来、かつTT-Rは積んだまま車中泊も可能となりました。

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こちらは左側のタイダウン
タイダウンは、やっぱりラチェット式の方が緩まないです

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こちらは右側のタイダウン
D感は元々シートベルト用の穴に着いてますので
強度は問題ありません

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以前の積み方に比べると
かなりスマートな積み方になりました


《おまけ》

 当初、バイクの固定にホイールチョック、つまりタイヤ止めを使うつもりで、わざわざ買ってきたのですが、荷室の床にボルトで固定するか、ホイールチョックの下に板を付けてバイクの自重で動かなくする必要があり、ちょっと面倒だったので固定せず使っていたのですが、結論としてはセカンドシートの背に押し付けるので十分ではないかと考える様になりました。一応、タイヤでセカンドシートが汚れない様に、ビニールシートも垂らしてありますし、むしろホイールチョックがあった方が積み込みに神経使ったので、結局使わなくなりました。
 あと、運転席のシートをリクライニングさせて仮眠する時に、ちょうど首の窪みが、ヘッドレストとシートが連結してる窪みの部分と重なり、首が結構辛い事になっていたので、ダイソーで売ってたネックピローを買ってきました(300円)。これがズバコンに具合が良くて、すぐ寝落ちする感じです。寝たい時にさっと取り出せる様に、運転席の後ろに常備しておく事にしました。

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前のトランポでも使ってなかったホイールチョック
結局、今回も使わない事に

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この手の枕は初めて使うのですが
有ると無いとで熟睡度に大きな違いがありました






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tanisi_corp at 10:00コメント(0)

2020年09月03日

 100系ハイエース“ジャガンナート号”を買った当初も、バイクの固定方法については色んな人のトランポを見て研究した様ですが、今回はMotoshop TOYZのマックさんの積み方を教えてもらいました。その積み方とは、バイクを荷室の右側面に集中して固定し、左側面は空けて棚などを増設するというやり方です。


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TT-R125が斜めってるのは
長いハンドルつけたせいです
2台目もフルサイズだと、真っ直ぐ立つと思います




■D環増設

 まずバイクを搭載する為には、タイダウンベルトのフックを掛ける器具が必要です。以前はアイプレートを直接ネジ止めしたのですが、今度の200系ハイエース“プシュパカ・ラタ号”はスーパーGLと言う事で、内装があります。それに直接ネジを打ち込むと言うのは、あまりに無粋というものです。今回はマックさんのハイエースを丸ごと真似する訳ですが、その真髄の部分が、この荷掛けのD環増設とい訳です。
 その位置は、リアシートのシートベルトの基部を利用します。シートベルトの基部を外して、そのボルト穴にハイエースの荷室の床のD環を取り付けるというものです。そうした加工は自分では一切できないので、マックさんに全部お任せしました。
 さて問題なのは、自分の年式のハイエースは、後部座席のシートベルトが無いという事。当然、シートベルトの基部もない訳で、流用するボルトもありません。それを別個に取り寄せると、シートベルトの基部ごとの取り寄せになってエライ高いとの事。そこで別のボルトを探したとの事ですが、これが滅多に売ってない代物らしいです。そこらのホームセンターにはまず売ってないとの事。それを取り寄せて貰ったお陰で、だいぶ安く済みました。
 作業の方は、まず内装をバリバリ剥がして、後部座席用のシートベルトの基部のボルト穴を剥き出しします。オプションで付けれるよう、ボルト穴は設けてあります。次にボルト穴にボルトとナットを通せるように、ドリルで穴開けします。内装を組み付け、ボルトにD環やワッシャーなどを通し、車体に取り付けます。文章で書けば簡単そうですが、調整したり、いい感じにD環が動きつつ音が鳴らない様にしたりと、匠の技が多分に使われています。

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まず、内装を外します
力業の中にも、丁寧さを必要とする作業です
(自分がやったら壊しそう)

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オプションでシートベルト付けれる様に
ボルト穴があります

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ユニクロボルトですが、かなり特殊なボルトだそうです

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内装に穴開けします
自分だと、ずれた位置に開けそうです

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一旦内装を組みます

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取り付けるD環
まだ試行錯誤段階です

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いい感じに付きました
パッと見、元からこうだった様にしか見えませんw


■従来の積み方

 D環を付けて貰って帰り、とりあえずバイクを積む事に。バイクはトランポの中以外に格納しておく場所がないので、新旧トランポの入れ替えは、新しいトランポにバイク搭載用の器具を取り付けてからでないと行えないのでした。
 マックさんは2台積みの時は、右寄せで積んでいたのは知っていたのですが、具体的にどうやるかはあまり良く分かってませんでした。ともあれ、勝沼に練習行く事になっていたので、従来のバイクを左右に振り分ける積み方をしました。しかし、この積み方は、新しいハイエースではかなり不安定な事が分かりました。というのは、100系ハイエースの時は、左右の窓の手前に衝突防止用の網を取り付けて、これにハンドガードを押し付ける事でがっちり固定出来ていたのですが、200系ハイエースでは網を取り付ける棒がなく、窓からハンドガードを離して固定する以外に方法がありません。一応、左右からタイダウンで引っ張る格好にはなっていますが、それでも若干は揺れますし、勝沼までのデコボコ道で揺すられて、窓ガラスを破ってしまう可能性もあります。
 それと、バイクの間に装備を積むというのは、実に空間を有効に使えてなくて、やっぱりこの積み方は古いなぁ、と感じました。

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この方法で長らくバイクを運んでましたが
空間の立体的利用が出来ないのが難点でした

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以前はリアシートがなかったので棚を作ってましたが
今回はセカンドシートにバイクのフロントを押し当てて固定します
ただし、リアシートの養生が必要です


■リアシートの汚れ避けシート

 バイクを搭載するに当たっては、バイクのフロントをセカンドシートの背面に押し付けるのですが、となると、タイヤの跡が付いたり、泥で汚れてた場合はシートにも泥が付きます。そこで、そうした汚れ避けにビニールシートを付けました。
 この種のシートは、ホームセンターのテーブルクロスを置いてあるコーナーで切り売りしてます。厚みも色々ありますが、あまり厚いと重苦しそうなので、0.6mmの物にしました。どの程度の大きさが良いかは分からなかったので、横幅はセカンドシートよりやや大きめ、垂らす長さも長めにとって、裾は床板の下にたくし込んで、泥などの汚れがセカンドシートの下に来ない様にしました。取り付けは、ヘッドレストの位置に穴を開け、そのままヘッドレストを差し込んだだけです。




■バイクを右に寄せる要領

 そこでマックさんから、バイクを右に寄せて固定する要領を習いました。D環の取付位置もこの要領に適した位置になっている訳です。
 まず、1台目のバイクはこれまでと同じ様に右に寄せて積みます。フロントをセカンドシートに当ててハンドルは右に切ってフルロックさせます。固定の方法は、まず右の壁のD環にタイダウンベルトのフックを引っ掛け、ベルトを右のハンドガードに通して反対側のフックもD環にかけて、バイクがある程度右に寄る程度にベルトを絞ります。次に左のリアシートの上の手すりにサブベルトを掛け、それにタイダウンベルトのフックを掛け、ハンドルの左のハンドガードにもサブベルトを巻いてタイダウンベルトのフックを掛けて、ベルトを絞ります。バイクが右に寄った位置で、左右のタイダウンベルトをしっかり絞ると、バイクがガッチリ固定されます。

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まず、一台目
右のD環にタイダウンのフックをかけて
ハンドガードにベルトを通して
反対側のフックをD環にかけて、ベルトを絞ります

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ハンドガードと右の窓の隙間は、大体5cmくらい
これ以上は、ベルトが絞れませんでした

2020-08-26 09.31.07
左のアシストバーにサブベルトをかけ、そこにフックをかけて
左のハンドガードにもサブベルトをかけてフックし
サスをやや沈めつつ、タイダウンベルトを絞ります

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意外なほどガッチリ固定できます


 次に2台目のバイクを1台目のバイクに添わせる格好で積み、やはりフロントをリアシートに当ててハンドルを右にフルロックさせます。そして、左の壁のD環とハンドルの右側、右のセカンドシートの手すりと左のハンドガードを、それぞれ連結する格好でタイダウンベルトを付けます。やはりガッチリバイクを固定する事が出来ます。注意事項としては、バイク同士がぶつかりそうな所は、タオルなどで養生しておく事です。

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2台目は
まず右のアシストバーと左のハンドガードを連結します
この場合も、ややサスを縮める感じです

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次に、左のD環と右のハンドガードを連結します
こちらも想像以上にガッチリ固定出来ます





■新しい積み方の利点

 この方法の利点は、バイクを押し上げる時の体の位置は同一である、という事です。これまでの左右に振り分ける方法だと、左に寄せるバイクは、バイクの右側に立って押し上げねばならず、利き腕と反対側になるので細かな操作がやりにくい事から、必ず左側のバイクから固定せねばなりませんでした。しかし、新しいやり方では、どっちもバイクの左に立って押し上げる事が出来るので、上げ下ろしがとても楽です。欠点としては、主力機(右側のバイク)しか使わない時でも、バイクを両方降ろさせば鳴らない事です。もっとも、荷室の左側には装備用の棚が設けられる予定なので、どっちにせよ両方のバイクを降ろさない事にはなりません。
 もう一つの利点は、利用できる立体空間が増えるという事です。従来の左右に振り分ける方法では、せいぜいバイクの間に荷物を押し込むのが精一杯でした。これからは荷室の左側にまとまった固定的な立体空間が開きますので、そこに棚を設けるなどして、収納力を向上させる事が出来ます。前のトランポと違って、今度のはセカンドシートにも物が載せれますから、搭載能力は格段に向上すると思います。
 やってみて分かったのは、意外とサスは沈んでいない事。ほぼ水平方向もしくは上から引っ張る格好になっているからです。もっとも、長期にわたって保管する場合は、タイダウンを若干緩めておいた方が良いでしょう。また、ハンドルを前方向に引っ張って固定している関係で、リアはフリーになっているので、バイクしか積んでいない時はコーナーの横Gでバイクのリアが若干ズレる事がありますが、右から左に移動する様な大幅なズレは起こりません。今後は荷室にも装備を積むので、それがストッパーになってズレを抑えると思います。

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TT-R125のハンドガードがX-Trainerのシュラウドにあたるので
バスタオルを噛ませて養生してます

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タイダウンベルトは
右のラチェット式より左のバックル式の方が
引っ張るだけでベルトを絞れるので楽です

2020-08-15 17.33.57
下に引っ張る形式でないので
意外とサスペンションは沈んでいません






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tanisi_corp at 22:00コメント(0)

2020年08月29日

 今回、トランポの買い替えた最大の理由は、前の100系ハイエースの荷室の床で嫁さんと寝ると、窮屈で安眠できん、というものでした。タイヤハウスの間は約110cm、嫁さんが細いウチは良かったのですが、今となってはかなり手狭なのです。タイヤハウスの上はというと、約150cmですから随分余裕があるのです。そこで、どうにか荷室の床をジャストローにして、二人で余裕もって寝れる方法を研究しました。


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先人の知恵を借りて
ガッチリした寝板を作ることが出来ました!




■分かれて寝る

 今回のハイエースは、スーパーGLという事で、内装もシートも良いのが付いているのですが、荷室のサイズそのものは100系の時と同様に、タイヤハウスの間は110cm、荷室の横幅は150cmです。前のトランポとの決定的な違いは、セカンドシートがある事で、これも結構上等なのがついています。
 そこでまず考えたのは、嫁さんはセカンドシートを倒してそこで寝て、自分は荷室でサーマレストなり折り畳みベッドなりで寝る、という方法です。自分の方はこれまでとあまり変わりませんが、嫁さんの方はやってみないと分かりません。
 そこでセカンドシートを全開でリクライニングして寝てもらいました。まず横幅は、嫁さんの身長にはまったく足りず、シートの対角線上に寝てどうにか足が伸ばせる感じ。しかし問題なのは、シートを全部倒しても、座面とシートには段差があり、シートも完全に水平でなくて持ち上がっている。そこに斜めに寝るので、要するに地面に段差があって傾斜もある。しかも体に斜めに当たる格好です。
 それで一晩寝てみない事には分からん、という感想でしたが、明らかに翌日体痛くなりそうです。どうにも方法がなければ、無いよりましといった感じでしょうが、もうちょっと努力してみようか、という感じでした。

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完全に倒したセカンドシート
寝れない事はないですが、寝心地は良くないです

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自分は床に折り畳みベッドでも使おうかと思ってました


■ベッドキットの検討

 ハイエースを車中泊で使う人は沢山いて、ベットキットも数多売られています。しかし、大半のベッドキットは、荷室の荷掛けD環をとめるボルトに足を固定するタイプです。ベッドとしてはとても合理的だと思うのですが、自分の場合、ちょっと採用し難い理由がありました。
 というのは、まずバイクが積んである事。しかも2台です。バイクを積む時は、出来るだけ荷室にスペースを作る為に、タイヤハウスの上にバイクのステップが入り込むくらい、荷室の側面に沿わせます。すると、バイクの位置は、ベッドキットの支柱の位置に来ます。つまり、ベッドキットを組む余裕がない訳です。
 ベッドキットが入る分、バイクを寄せる量をずらせば良いではないか、という意見もあるとは思うのですが、バイク1台ならともかく、2台積むとあっては、荷室の左右にベッドの支柱があると、とても邪魔な感じになりそうです。
 もう一つは、しょっちゅう車中泊しに行くなら、常時ベッドキットを取り付けておく必要もあると思うのですが、今、車中泊する機会というのは、レースの時に前日から現地入りする時くらいで、年間で多くて6回くらいです。その為に、荷室の2割ほどのスペースをベッドキットで占有するのもどんなもんか、という気持ちがあって、ベッドキットはひとまず保留となりました。

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前に床貼りをした時に残ったフロア材を使って
ダンボールに型を取りました

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近所のパワーコメリで部材調達
コメリは品質とカットの技術がいいです


■やってみる

 市販のベッドキットは高い(ごもっとも)、という事で、コンパネ材を使って自作する人も結構おられる様なので、自分も真似してみる事にしました。(こちらこちらを参考にさせて頂きました)
 使うのは、まずコンパネ材です。今回は寝床という事もあって、塗装用の、片面がツルツルしたのを使います。このコンパネのサイズは幅が900mm、縦が1800mmです。荷室の横幅は大体1520mmですので、コンパネを2枚買って、幅760mmにカットしてもらいます。作例では左右の比率を6:4とかでオフセットかけてる場合が多いのですが、自分は収納を考えて5:5にしました。
 買ってきたコンパネを荷室に敷いて、型紙をあててジグソーでカットする部分をペン書きします。ここでポイントは、寝板は床板と違って、タイヤハウスの上に設置するので、タイヤハウスの部分を切り欠く必要がありません。これは非常に楽です。200系ハイエースのスーパーGLの右側面にはタイヤハウスのとこにヒーターがありますので、この部分は切り欠かねばなりませんが、タイヤハウスの事を思えば物の数です。
 ちなみに、コンパネの縦のサイズは1800mmですが、荷室の全長はもっと長く、長さが足りません。そこで無理に荷室のサイズに寝板を合わせず、リアハッチ側はあえて寝板が足りない感じにして、荷室のサイズにコンパネの角を切る手間を省き、出入りする際の足の置き場を確保しました。
 まず簡単そうな左側のカットし、次にちょっと難しい右側をカットしました。そしてSTボックスを用意して、左右の板を合わせてみました。すると、丁度10mmほど重なる感じでした。そこで、右の板の側面側を10mmカットし、ぴったり合わさる様にしました。

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コンパネ1枚は約10kgだそうで
とりあえず、側面の形に合わせて切り出します

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間違えてタイヤハウスの下書きまでしてしまいましたw
左側のカットはこの部分だけです

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いい感じにフィットしてます

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右側はヒーターがあるので、ちょっと複雑です

2020-08-29 12.28.05
これもいい感じにフィット

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右側の側面に当たる部分を10mmほど削って
バッチリ合わさる様にしました


■鋼製束

 自作でベッドを作ってる人の多くが、鋼製束という建材を使っています。これは元々家を建てる時の建材らしいですが、1本500円くらいで案外安いです。いろんなサイズがありますが、それほど高床にするつもりはなかったので、25サイズのSTボックス並みの長さにしました。
 この鋼製束にツーバイ材を載せて、寝板の支えにするのですが、1800mmではちょっと足りないので、寝板に100mmの端材を追加する事にしたので、このツーバイ材も長めのを買って1900mmにカットしてもらいました。
 この時、ついでに寝板を半分にカットして貰いました。参考にしたサイトでも書かれていたのですが、確かに1800mmのままの方が安定感があるのですが、いかんせんデカイし重たい。設置も収納も大変です。真っ二つに切って貰い、さらに自分で持ち手の穴を開けました。

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鋼製束の上に置くツーバイ材
結構かさばりますが、これがないと寝板を置けません

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見本と同様に寝板を4分割にし、持ち手の穴を開けました

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そうこうしている内に届いた鋼製束
下から2番目の小さいサイズです

2020-08-29 15.44.29
高さを合わせます
最終的には、一番縮めた状態で使う事になりました


■設置と調整

 とりあえず、鋼製束の高さを350mmにセットして、ツーバイ材を置いて、寝板を敷いてみました。やってみてなるほどと思ったのは、寝板が荷室の側面にぴったり合っているので、まったく動かない事。動かないので、鋼製束を床板にねじ止めしなくても、鋼製束が倒れたりしないのです。寝板を4分割にしてますので、2分割の時よりはほんのちょっと安定感が損なわれましたが、それでもガッチリしています。試しに嫁さんと並んで寝てみましたが、嫁さんも意外と安定してるとの感想でした。
 鋼製束の高さは、STボックスが余裕で入る高さで調整したのですが、むしろSTボックスの高さに出来るだけ合わせた方が、もし万が一、鋼製束がコケてもSTボックスが支えになるだろう、という事で、鋼製束の高さを低く調整しなおし、再度、寝板を敷いてみました。安定感は同様で、寝板の高さが低くなった事で、乗り降りが若干楽になりました。

2020-08-29 15.46.39
高さを合わせた鋼製束にツーバイ材を置きます。
左右は2本、真ん中は3本
ねじ止めなどはせず、置いてるだけです

2020-08-29 15.49.29
その上に寝板を置きます
これがビックリするくらいガッチリ固定できます
鋼製束もガタガタしません

2020-08-29 15.58.25
もっと低くても大丈夫そうです
あまり高いと、寝板に上がりにくいのです

2020-08-29 16.57.59
寝板や鋼製束がガタガタしないのは
寝板が荷室にぴったり合っているからです

2020-08-29 16.57.31
一番低くしました
床下に夜中使わんもんを入れておけます


■これからの展望

 当初、大変かな?と思った作業でしたが、意外とサクサクっと出来てしまいました。もし涼しい季節で、材料も最初から全部揃っていたなら、2時間もあれば出来たと思います。
 今回は泊りがけ以外の時は、寝板や鋼製束を全部トランポから降ろす事を前提にしましたが、この設備を元に、跳ね上げ式の寝板を組んでいる人もいます。もし、その方が楽そうだと思ったら、自分もチャレンジしてみようかと思います。
 現状では、使わない時は降ろすという事にしているのですが、逆に積む時は、かなりゴチャゴチャした感じになっていて、当初「次のトランポでは、空間を立体的に使う」という目標からは、かなりかけ離れた積み方になっています。
 また、バイクを降ろす時には、先に需品箱のSTボックスやこれら寝板も先に降ろさねばなりませんが、もしその時、雨が降っていたらどうするか。あるいはレース当日の朝、雨が降ってて寝板がおろせなかったら、どうやって着替えなどの準備をするか、などなど、雨天時の設営や撤収についても、これから検討しなければなりません。
 ともあれ、荷室を寝室として広々使える様になった、というのは、大きな進歩だとみて良いでしょう。

2020-09-04 09.05.59
発案者の人に教えてもらった寝板の積み方

2020-09-04 09.06.09
この位置なら、積みっぱなしにしてても邪魔になりません

2020-09-04 09.47.15
寝板を支えるツーバイ材は、バイクの脇に入れました






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tanisi_corp at 22:00コメント(0)

2020年08月26日

 記録的猛暑がもう記録的でなく普遍的になった昨今、夏季のクールダウンは必須の要件となってきました。何が一番嫌と言っても、ウェアのお着替えの時で、着替えようとしただけで汗が出て、服だのアンダーウェアだのが体に張り付く事。これが嫌さで練習行きたくなくなるほどです。こう言うのは体の表面に風を当てて冷やすしかありません。と言う事で、扇風機を導入する事になりました。


2020-06-10-10.18.18
左がCF203DZ、右がCF102DZ
最初はコンパクトさに惹かれてCF102DZを買いました




■どう言うのにするか

 扇風機と言っても様々なのがあって、コースでよく見かけるのは、いわゆる工場扇というデカい奴です。あれは強力で、実のところ扇風機自体もそれほど高いものでは無いのですが、問題は電源が必要な事。発電機で動かしている人が多いですが、その発電機はかなりいい値段します。あれば便利なのでしょうが、なかなか手が出ません。タイヤウォーマーを使うモタ部では普及率が高いのですが、我々オフにはあまり必要がないのです。また、今回の用途は、あくまで着替えの時のクールダウン、つまりトランポの中で使うのが前提ですから、工場扇では大き過ぎるのです。
 次に考えたのは、ポータブル電源に扇風機を繋いで使う方法。これなら家庭用扇風機も使えます。もっとも家庭用扇風機は結構かさばるもので、当初考えてた壁掛け式扇風機も、結構重さがあってかつトランポの中に設置するには邪魔、という事で見送りました。小型のサーキュレーターを使う案もあったのですが、これが結構いい値段するので、一考を要しました。
 そんな折、充電式の扇風機というのがある事を知りました。マキタだのハイコーキだの、いわゆる大工道具の電動工具を出しているメーカーの物で、本来は工事現場用です。電源のない所で使う事を考慮して、充電式バッテリーで動きます。つまり、電線に紐付けされていないので、好きなところに持ち運び出来る。これって、トランポの中でも、外のテーブルでも、自在に動かせて結構良いんじゃないか。しかも、サーキュレーターほど高くもない。という事で、マキタの充電式ファン、CF102DZを買う事にしました。

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こうやって並べてみると
両機の大きさが随分違って見えます

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CF203DZはバッテリーを土台に収納するタイプ
CF102DZはファンモーターの背部につけます


■マキタの充電式の特徴

 ところで、マキタのこのサイズの充電式ファンには、CF101DZというのもあります。CF102DZとの違いは使用するバッテリーサイズで、CF101DZの方は小型の10.8V、CF102DZは14.4Vと18Vのサイズが使えます。申すまでもなく、数字の大きい方が大きなバッテリーで、それだけ駆動時間も長いのです。それ以外には、CF101DZとCF102DZはサイズも機能も形も同じです。欲張りな自分は、少しでも駆動時間の長いCF102DZを選んだという訳です。
 そのバッテリーも、様々な容量があって、18Vでも6.0Ah、5.0Ah、4.0Ah、3.0Ah、2.0Ah、1.5Ahとラインナップが豊富です。当然、容量が大きければそれだけ長時間使える訳ですが、その代わり重量が増します。このバッテリーは他の工具、例えば手持ちの電動工具にも使えるのですが、大きなバッテリーだと重くなるので、そういう場合は小さいバッテリーを使うのだと思います。とりあえず自分は扇風機以外で今のところは使い道を考えていないのでデカいので良かったのですが、デカいと当然値段も張ります。財布と相談した結果、5.0Ahの物を買いました。
 この充電式ファン自体は、安い所だと7,000円くらいで買えるのですが、マキタの工具を持ってない人は、バッテリーと充電器を買わねばならないので、それなりの出費になります。充電器も様々ピンキリで、しかも扱ってる店によって値段が違ったりもして、色々迷う所ですが、自分は急速充電器を買いました。別に特別理由があった訳でなくて、たまたま買ったネットショップが5,000円ほどで売ってからです。
 さて、上にも書いた様に、このリチウムバッテリーを互換する事で、様々な電動工具に使い回しする事が出来ます。かつ、コードレスなので結構便利です。と言っても、自分が使う電動工具といえば、ジグソーに電動ドリルくらいなもので、しかもトランポの棚作ったりする程度の用事しかないので、当面、この大メリットの互換性の恩恵には預かれなさそうです。ただ一点、なんとこのバッテリーをUSB機器に使うアダプターがあったり、LED照明に使えたりと、そんな用途の機器も売ってますので、そっちの方で活用しそうです。

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互換品も沢山出てますが、ここは安心の純正品
バッテリー単体で運ぶの前提なのか、カバー付いてました

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本体よりもバッテリーと充電器でお金かかります
あと、充電中は結構音がうるさいです



■CF102DZの不満、CF203DZを買い替え

 さて、CF102DZを使ってみました。なんにも無いトランポの中で着替える事を思うと、やっぱり扇風機があった方が全然涼しい。トランポの中で使うなら、この程度の小型の方が良いのだとは思うのですが、欲をかくなら、もうちょっと風の当たる範囲が広ければ良いのにな、と感じました。実はそれをより切実に感じたのが、前回の練習で嫁さんが熱中症になった時、この扇風機では風の当たる範囲が狭く、力不足に感じました。
 小型故に背も低く、トランポの床に置いて使うにも首を上に向けねばならないのですが、バッテリーがファンモーターの背後につく格好になっている関係か、首の上下可動はロックボタンを解除しないと出来ないが意外に面倒でした。また、小型な割には、土台の部分が結構幅があって場所を取る事。手持ちのフックを引っ掛けて使うにも、わざわざ引っ掛ける所を作らねばならず、またそういう使い方は実はあまりしなさそうな事。
 などなど、力量不足や利点と思われたのが意外と欠点だったりと、扇風機の必要性は十分に感じさせたものの、CF102DZ自体には不満が残る結果になりました。
 CF203DZはCF102DZのふた回りほど大きい扇風機です。その大きさ故に当初は敬遠したのですが、やはりそれなりの大きさが無い事には、求めていた性能は得られないという事で、急遽買い替えました。バッテリーは14.4Vと18Vが使えますので、本体だけ買い替えです。(小さい方は隊員に転売w)
 このCF203DZ、他のレビューを見てると、CF102DZとさほど風力の差がない、と書かれてたりします。おそらくモーターは同じ物を使っているのかもしれません。しかし、ファンの大きさがCF102DZが18cmに対してCF203DZは23.5cmです。ファンが大きい分、風の当たる面積も広く、その分、涼しく感じます。
 物としては確かにCF102DZよりも大きいのですが、大きい分、高い位置から風を送ってくれるので、使い勝手はCF203DZの様に感じます。また、首の上下可変もロックなしですので、ストレスなく角度を変えることが出来ます。また、ファンのカバーは工具無しで外せるので、お手入れも楽です。
 物がデカいので場所も取りそうな感じですが、実は横に長いだけで奥行きはそれほどないので、意外とスリムです。これはトランポの中でもテーブルの上でも利点です。吊り下げフックでなく、持ち手が付いていますが、持ち運びはこっちの方がしやすいですし、吊り下げたかったらS字フックでも使えば良いかと思います。

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こうやってみると、CF203DZが意外とスリムです

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CF102DZを使ってて、一番イラっときたのが
上下角度を変えるのに、いちいちロックを外さねばならない事でした


■感想

 この後、トランポが100系ハイエースDXから200系ハイエースS-GLに変わり、荷室にもエアコンが入る様になって、着替え中の冷房は画期的変化がありました。つまり、この扇風機に期待されていた、着替え中の冷房装置としての役割は、少なくとも主力としては使われなくなりました。しかし、それでも猛暑炎熱の中では、エアコンも直ぐには効かないですし、汗だくになった時には扇風機も併用した方がより汗の引きも早い事から、全く無駄にはなっていません。
 また、休憩中にあっては、あまりに暑い時は、もはや風に当たるという使い方ではなく、膝の上に抱えて直接体に風を当てると言ったやり方でないと涼を取れない事も分かりました。これは扇風機の性能の問題というより、日本の酷暑によるもので、この状況下では扇風機らしい風を得たければ工場扇を使う他ありません。しかし、個人用の扇風機としては、やはりあれば有っただけ有難いというもので、猛暑時には欠かせない冷房器具となっています。
 この様な状況では、バイク乗っていない時以外はほぼ扇風機は回しっぱなし、しかも最強で回しているので、バッテリーは最後まで持たない事も分かってきました。予備のバッテリー(しかも6.0Ahクラス)もあった方が良さそうです。

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エアコンの効くトランポで
着替えの時にさらに威力発揮!






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tanisi_corp at 11:00コメント(0)

2020年08月22日

 今回買ったハイエースには、予めカーナビが付いていて、それがお買い得感を出していたのですが、問題は地図の年式が分からないこと。そして最新の地図には更新できない、という事でした。それでもとりあえず使ってみて様子を見る事にしたのですが、明らかに古い地図です。所々、新設の幹線道路が出て来なかったり、とうの昔になくなった牧場が出てきたり(ウチの近所には大きな牧場があったらしい)と、これでは役に立たない。おそらく、このハイエースが新車で買われた時に積んだ地図を、そのまま使っていたみたいです。前のトランポに付けてたパナソニックのゴリラでさえ、2年ほど前に地図を更新したほどですから、ここは思い切って最新のカーナビに変えた方が良いと決心しました。
 カーナビも色んなのがあるのですが、見た目、操作性、あと値段の関係もあって、今回もパナソニックで。ストラーダのCN-RE06というのにしました。このシリーズ、RX-06とRA-06というのがあるのですがRXはブルーレイが観れるもので結構高い。RAは機械としてはREと同じみたいですが、3年後の地図更新が無料、その代わりREより高い。という事で、別にブルーレイ見ないし地図更新は3年後でなくても良いので、機能だけはしっかりしてるREにしました。
 取り付けについては、Youtubeなどで結構紹介されていますが、電装系は全く自信がないので、車屋さんに頼む事にしました。


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大きなサイズのもありますが
自分は収まるサイズが良かったので、7インチワイドです




■地図について

 今回、ストラーダを選んだ一番の理由が、地図の見た目がこれまでのゴリラと似た様な物にしたかったかったからです。その狙いは当たりで、地図の絵柄としては、9年前の廉価な製品よりももっと向上していますが、おおよその見た目は同じで、前のと違和感を感じる事なく使う事が出来ました。
 絵柄も同じなら、目的地の設定とか、ルート案内とか、そう言うのも基本的には前のと同じですので、タッチパネルのどこに必要なボタンがあるか分かれば、前と同じ様に設定する事が出来ます。おそらく、自分と同じ様に、一番最初の買ったメーカーのカーナビを、こうした理由で同じメーカーで更新し続ける人って、他にも居るんじゃないかと思います。操作を覚える手間が少なくて良いです。
 前のは、精々交差点で右だの左だの言う程度でしたが、今度のは「何キロ先に渋滞」だの「速度超過」だの「長時間の運転です」云々と言った事を喋ります。それなりに進化してるっぽいです。

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地図の見た目は、前のカーナビと基本的には同じ
ちょっとスタイリッシュになりました

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大体この辺りに、目的地設定の項目があります
「名称」でも結構ヒットします

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今度のは迂回ルートなども設定できます


■地点編集など

 自分は着いた先でカーナビに地点登録をする事が結構あるのですが、前のだとそれがちょっと手間だったのですが、今度のは「ランチャーメニュー」に「地点を登録」と言うのがあるので、タッチ2回で即座にその場を地点登録する事が出来ます。
 登録した地点は、名称が住所になっていますので、後で分かりやすい様に名称を変更するのですが、このやり方も前のゴリラと同じです。もっとも、アイコンの数も前と同じなのは、ちょっと寂しいかな。
 前のカーナビに入ってた地点は、そのままではこのカーナビに移す事は出来ませんでしたが、地図検索機能が結構強力で、Googleマップよりも正確(地名や番地など)だったりします。ランドマークの名称でも案外正確に出てきますし、電話番号も同様です。まぁ、これは最新の地図が搭載されているからってのもありますので、3年くらいで地図更新はしていく必要があると思います。

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地点編集はこのアイコン
見つけるのに今でもちょっと手間取ったり

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操作の仕方は前のゴリラと全く同じ
この辺りは、これからも仕様を受け継ぐんでしょうね

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アイコンの数は増やせば良かったのにw




■モニターの倒し方

 このカーナビは、DVDを見たりCDを聞いたりする事が出来ます。また、SDカードに取り込んだ音楽を聞いたり、地図更新もSDカードで行う事が出来ます。しかし、このカーナビを買うまで、それをどうやってやるのか、分かりませんでした。
 答えは、右端の一番下の「TILT」と言うボタンを押すと、モニターを開けたり、ディスクを出したりするボタンが出てきます。これを押すと、パカーっとモニターが倒れて、中からディスクとSDのスロットが顔を出します。これまで、この手のビルドインのカーナビを使った事がないので、これはちょっと驚きました。もっとも、DVD見たりするかなぁー、ってのはありますがw
 ちなみに、この画面で、モニターの角度も調整する事が出来ます。普通に座ってる時は、普通の状態で良いのでしょうが、シートを倒して寝そべってる時などは、モニターを起こした方が見やすいのかもしれません。

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一番下のボタンを押すと....

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この画面が出てきて

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モニターが倒れて、スロットが出てきます

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モニターの角度はここで変更


■オーディオについて

 前のゴリラはワンセグでしたが、今度のCN-RE06WDはフルセグという事で、テレビ視聴に関しては相当に性能が向上しています。しかも、右端のボタンで一発に地図に切り替える事が出来る事から、前のみたいに「ワンセグあるけど見た事ない(切り替えるの面倒だから)」と言うのもなさそうです。画質もキレイですし、途切れる事も少ないので、高速道路など、しばらく道なりで走ってる時など、助手席の嫁さんが退屈しなさそうです。
 TVに関しては、ナビのタッチパネルでも操作が簡単なのですが、Bluetooth経由でiPhoneの音楽を聞いたりする時は、パナソニックが出している「CarAV remote」と言うアプリを使った方が操作が楽です。音楽だけでなく、ラジオ、テレビの切り替えも出来ます。ちなみに、カーナビの電源は、自動車のキーと同調しているのですが、前にオーディオを使った状態でオフにしたら、次に乗る時にオンにすると、勝手にiPhoneのiTunesを起動して音楽を再生します。それが鬱陶しい人は、右端の「AUDIO」ボタンを2秒押して、止めてからエンジン切るのをお勧めします。
 なお、音質に関しては、自動車に搭載されているスピーカーに準拠します。200系ハイエースは100系に比べると音質が良くなっていますが、運転席側にもスピーカー入れるか検討中です。

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オーディオのスイッチを2秒長押しする事でオンオフできます

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右下はアプリの画面
これはFM放送

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こちらはAM放送
ラジオって、最近滅多に聞かなくなりましたね

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こちらはテレビ
ちなみに、選局はナビのAUDIOボタンの下の
+ーボタンでも出来ます

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こちらがiPhoneの再生画面
まぁ、普通、この画面でなくて地図を表示してますけどねw

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音量はこのボタンで上げ下げします
iPhoneの音量も反映させられます


 買ったばかりなので、あまり詳しいレポートは出来ませんでしたが、個人的にはとても満足しています。レビューを見ると、ナビの音声が入る時、オーディオの音声が半減する、と言うのを不満点に挙げているのが結構ありますが、自分はそんなもんだと思っているので、あまり気にしていません。音楽重視の人は、他のメーカーののが良いかもしれません。
 前のトランポのカーナビは、あまりお金を掛けたくなかったので、ダッシュボードに後付けにしたのですが、今回はビルドインにしたので、前方視界に余計な物がなく、スキッとしてて見栄えが良いです。おそらく、トランポを乗り換えるイベントというのは、流石に今後は発生しないと思うので、このカーナビも地図更新が可能な限り、使い続けるでしょう。







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tanisi_corp at 22:00コメント(0)
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